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Niché dans la vieille ville de [Porto-Vecchio], ce petit restaurant, avec son joli cadre reposant et Nathalie, qui accueille ses clients avec beaucoup de courtoisie et de gentillesse, propose une cuisine de qualité (le filet de Saint-Pierre et le tournedos Rossini sont cuits à merveille), faite à partir de produits frais. Un endroit qui a beaucoup de classe et de personnalité.

Le restaurant du très bel hôtel de Cala Rossa se tient dans une élégante salle au décor raffiné, qui s'étend sur une agréable terrasse ombragée par des palmiers et des pins parasols, avec la mer en toile de fond. Dans les assiettes, une cuisine aux saveurs authentiques qui suit le rythme des saisons, comme la côte de veau rôti au four à l'arba barona, le pigeon rôti au sautoir sur son coffre aux herbes du maquis ou la baudroie safranée et son risotto moelleux à l'encre de seiche. Un lieu délicieux.

Le magnifique hôtel Casadelmar ne pouvait que se doter d'un restaurant à la hauteur de son raffinement et de son cadre enchanteur. Et c'est plus que réussi avec une cuisine qui sublime avec beaucoup de créativité les saveurs de la [Corse] et de l'Italie. Ortelloni "cacio e peppe", filet de rouget au vieux porto, Saint-Pierre fumé au bois de genévrier, soufflé à la violette de Parme avec glace myrte-myrtille… des délices servis dans une ambiance feutrée, avec en toile de fond la vue ensorcelante sur la mer.

Perchée à 70 mètres, sur des falaises de calcaire blanc, Bonifacio semble, depuis la mer, flotter dans les airs. Cette cité, qui a subjugué Charles Quint et Napoléon, demeure pourtant mystérieuse à bien des égards et, même s'il n'est pas prouvé qu'Homère l'ait vraiment décrite, heureux qui comme Ulysse la découvre dans toute sa splendeur.  Il y a tant à faire et à voir à Bonifacio qu'il faut organiser ses journées et ses soirées pour ne pas en perdre une miette. Pour une première approche, les visites guidées de l'Office de Tourisme peuvent être précieuses car elles représentent un vrai gain de temps. Sinon, n'hésitez pas à vous munir de l'audioguide disponible à l'office de Tourisme (5€) qui vous permettra de mieux comprendre la cité en écoutant les explications des rues et des sites remarquables. Bonifacio est divisée en deux grandes parties, le joli port de pêche avec sa marina et la ville basse qui s'étend le long d'un goulet de près de 2 km, et la ville haute, la partie ancienne qui est entièrement piétonne et surplombe la mer.  L'idéal est d'arriver en bateau pour avoir une vision d'ensemble, alors n'hésitez pas à faire une promenade en mer pour profiter de la vue, en vous rendant par exemple sur la belle île Lavezzu, dans l'archipel des Lavezzi, géré par la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, dont les fonds marins sont splendides, même avec juste un masque et un tuba. Depuis la mer, une balafre semble barrer la falaise en diagonale, c'est l'escalier du Roi d'Aragon, creusé à partir d'une faille naturelle pour atteindre une source d'eau, la Saint-Barthélemy.  Le quartier du port, qui se la joue très Saint-Tropez en été avec son ballet d'immenses yachts qui viennent y mouiller, est gardé par l'église Saint-Érasme (XIIème siècle), vouée au Patron des pêcheurs, qui vaut le détour pour son dôme néo-byzantin. Pour chercher un peu de fraîcheur, on peut emprunter le sentier des plages, qui permet de découvrir la campagne environnante en longeant la rive nord du goulet (1h30 de marche), ou s'engouffrer dans l'Aquarium, qui présente dans une grotte naturelle, des espèces capturées dans les Bouches de Bonifacio.  Près de l'église Saint-Érasme, on accède à la Ville Haute par le col Saint-Roch et la montée de Rastello, qui permet d'admirer les maisons construites en bord de falaise, comme prêtes à sauter dans le vide. Un sentier, qui suit le précipice jusqu'au phare de Pertusato, offre une magnifique perspective sur la cité mais acrophobes, s'abstenir ! Au col, on franchit par un pont-levis la porte de Gênes, qui fut longtemps le seul accès à la citadelle dans laquelle est enserrée la Haute ville.  Pour pénétrer le cœur de la cité médiévale, l'idéal est de se rendre le mardi matin au marché qui se tient place d'Armes. Bonifacio ne compte pas moins de sept bergeries qui y vendent leurs produits, mais vous y trouverez également d'autres productions locales comme de la charcuterie, des biscuits, des légumes, des préparations culinaires… et même des huiles essentielles. L'occasion d'échanger avec les Bonifaciens et de récupérer quelques bonnes adresses. Après, perdez-vous dans les rues et regardez ! Vous êtes dans un musée à ciel ouvert où Romains, Pisans, Génois, Dominicains, Franciscains… ont laissé leurs traces à travers un patrimoine architectural exceptionnel.  Ne quittez surtout pas cette pointe de la Corse sans aller faire un tour au cimetière marin de Bonifacio. Surplombant les Bouches de Bonifacio, il offre un panorama remarquable sur celles-ci et le spectacle de ses rangées de tombeaux blancs se détachant sur le ciel bleu est d'une grande beauté. Une incroyable sérénité se dégage de ces lieux, sans doute l'un des plus beaux de la Méditerranée.

Si ses plages paradisiaques enchâssées entre la Méditerranée et la splendide forêt de l'Ospédale font de Porto-Vecchio une des plus belles stations balnéaires de Corse , c'est aussi une farouche guerrière qui a tenu tête pendant des siècles à des armées de pirates, comme en témoignent les légendes qui courent sur les trésors enfouis dans les îlots alentours. Palombaggia, Cala-Rossa, Santa Giulia… Ces noms qui évoquent des plages de sable fin baignées par des eaux turquoises et transparentes comme celles des lagons tropicaux, ont fait de Porto-Vecchio une des stations balnéaires les plus courues d'Europe. Pourtant, au départ, c'était loin d'être gagné. Véritable nid de pirates et de moustiques porteurs du paludisme, Porto-Vecchio au XVIème siècle n'a rien de l'endroit idéal pour passer ses vacances. Pire, sa situation, encaissée au fond d'un golfe profond lui confère un statut de verrou de la défense génoise, attaqué sans répit par les Français, les Turcs et autres Barbaresques… Il faudra attendre le milieu du XIXème siècle - entre temps les Génois ont jeté l'éponge et cédé la place aux Français - pour que les marais, transformés en salines, permettent enfin d'éradiquer le paludisme tout en enrichissant la ville. Porto-Vecchio peut enfin déployer ses ailles, ouvrir ses remparts vers Bonifacio au sud et Bastia au nord, et mettre en valeur son magnifique patrimoine naturel. Vous ne serez donc pas surpris de découvrir une cité historique toute petite (elle correspond à l'intérieur de la citadelle de 3 hectares) mais fort charmante. Pour en faire le tour, empruntez la pittoresque rue Borgo, qui longe son enceinte en une très agréable promenade. Bordée de boutiques et de jolis restaurants avec vue sur le port, elle présente deux sites importants : la Porte Génoise, qui offre une vue panoramique sur le golfe et les marais salants, et le Bastion de France , emblème de la conquête française. Mais pour vivre au rythme de la cité, rendez-vous place de la République. Là, sous d'immenses platanes, apportant une ombre rafraîchissante en été, les terrasses ne désemplissent pas : femmes en pause shopping, touristes savourant des spécialités locales, amis refaisant le monde autour d'un verre… Très familiale, le jour, la place devient festive le soir avec des spectacles spontanés ou des animations récurrentes comme le Festival U di Liddareddu (l'Office de Tourisme propose un jeu de piste : La vengeance du Liddareddu , très ludique pour les enfants sur ce thème) et toutes les processions qui partent de la voisine église Saint-Jean-Baptiste . Derrière la place de la République et le mur d'enceinte, le marché dominical est l'occasion d'acheter de l'huile d'olive, des fromages, de la charcuterie, du miel… aux producteurs locaux, dans une ambiance festive et colorée. Une jolie mise en appétit pour descendre le cours Napoléon et rejoindre les quais de la marina où se succèdent restaurants, bars et glaciers, face aux bateaux de luxe qui donnent envie de s'embarquer avec l'une des compagnies qui proposent des balades vers les plages, les îles Lavezzi, la Sardaigne… Mais les routes du Sud, qui rejoignent le sémaphore de la pointe de la Chiappa, où le panorama sur la belle Palombaggia et ses sœurs dorées, est à tomber, ou du Nord, vers des plages qui se la jouent plus chic comme Cala-Rossa ou plus sauvage, comme le golfe de Pinarellu rivalisent sans peine et permettent une dernière halte, rafraîchissante, dans la magnifique forêt de l'Ospedale, avant de partir vers d'autres rivages.

Dans « Colomba », l'une de ses plus célèbres nouvelles, Prosper Mérimée plante le décor et l'intrigue de son histoire à Sartène, qu'il décrit comme « La plus corse des villes corses ». Une phrase toute trouvée pour qualifier cette citadelle médiévale au caractère affirmé. Nichée à une dizaine de kilomètres au sud de Propriano et postée sur la route de Bonifacio , Sartène surplombe la vallée du Rizzanèse et domine le golfe de Valinco, connu pour ses belles plages et le site préhistorique de Filitosa. Pour découvrir cette cité typiquement corse, il faut déambuler entre ses hautes maisons de granit et se perdre dans le labyrinthe de ruelles de la vieille ville. Des maisons aux façades sombres bordent des venelles pavées dans lesquelles il fait bon se perdre car elles débouchent dans des lieux tous plus pittoresques les uns que les autres. L'incontournable quartier médiéval de Santa-Anna auquel on accède en passant sous la voûte près de l'Hôtel de Ville est un trésor de rues étroites et imbriquées, d'escaliers et de passages voûtés. On arrive alors sur la charmante place Porta où se trouve l'épicerie « La cave sartenaise », renfermant de bons produits du terroir corse : biscuits, confitures, miels… Et des mets régionaux, Sartène n'en manque pas, elle qui dispose d'un vignoble de 2600 hectares bénéficiant d'une AOC ! Sans conteste, Sartène est bien l'un des « plus beaux détours de France ». Perchée sur l'éperon rocheux du Pitraghju, c'est la plus grande commune de Corse et on peut encore aujourd'hui admirer l'église Santa Maria Assunta et son clocher à trois étages surmontés d'une coupole ou bien l'ancien palais des gouverneurs génois, occupé actuellement par la mairie. Tout ceci complète parfaitement le décor planté par les remparts et la tour d'angle de la ville, vestiges de fortifications qui lui donnent un charme chargé d'histoire et d'émotion. « Ville d'art et d'histoire », Sartène est avant tout une cité vivante et ses rues s'animent lorsqu'en mai commence le carnaval de Corse par exemple. Il faut dire que, si Mérimée a pu louer le caractère si « corse » de cette cité, c'est parce qu'elle a su garder et préserver les traditions si typiques de la région, depuis la musique jusqu'aux célébrations religieuses qui sont toujours l'occasion de grands rassemblement dans les rues sinueuses de la citadelle.

Une vue à couper le souffle sur la baie de [Porto-Vecchio] pour un restaurant chaleureux et cosy qui propose une cuisine très goûteuse et inventive. L'agneau en deux cuissons avec pesto, olives et chips de betterave, le risotto aux langoustines, citron vert et crustacés, la tagliata de filet de bœuf et ses légumes… témoignent de la créativité du chef et de la fraîcheur des produits proposés, issus du terroir ou de la mer. Un enchantement pour les yeux et les papilles.